DETERMINACIÓN DEL SEXO agapornis:

►DETERMINACIÓN DEL SEXO

El primer y más importante problema con que se enfrenta un criador es adquirir una pareja auténtica, y ello se debe a que cada miembro de las especies populares es sexualmente similar. Aquellas especies en las que los sexos son físicamente diferentes se conocen con el nombre de dimórficas (dos formas). En el caso de los inseparables esta circunstancia se da en los abisinios, los de rostro rojo y los malgaches.   Resulta posible determinar quirúrgicamente el sexo de los pájaros, práctica ésta que es actualmente muy corriente en el caso de los loros de gran tamaño pero no en el de los inseparables. Es asimismo posible analizar microscópicamente las heces para localizar hormonas sexuales; también el análisis para la localización de cromosomas sexuales constituye otro método para determinar el sexo de un pájaro. Sin embargo, estas prácticas no se hallan aún muy difundidas, por lo que todavía no existen sistemas seguros para establecer el sexo de nuestros pájaros salvo a través de los dos siguientes de carácter obvio: 1) si un inseparable pone un huevo se trata claramente de una hembra, 2) si dicho huevo es fértil, entonces el otro pájaro es un macho Existen otros métodos utilizados por los criadores, como el de los huesos pélvicos, según el cual la distancia entre ambos (mayor en la hembra) puede servir de guía. Sin embargo, en los ejemplares jóvenes y en las hembras que no se hallan en época de cría esta separación viene a ser la misma que en el caso de los machos, por este motivo el método no resulta fiable. Asimismo, el tamaño de los pájaros, la forma de sus  cabezas y sus hábitos generales también se utilizan como guía, pero en cada caso no existe ninguna garantía de que tales observaciones resulten correctas; de entre ellas, sin embargo, los hábitos posiblemente constituyen el indicador mejor. Por ejemplo, si se observa que un pájaro continuamente trata de aparearse con otro, probablemente se trata de un macho, y también si dos inseparables frecuentan su caja de nidificación de un modo regular entonces es probable que se trate de hembras, pero tengamos en cuenta que aquí el término probable debe subrayarse. Si hay puesta de huevos deberemos determinar cuál de los dos pájaros los ha puesto. Como se aprecia ¡los inseparables no les ponen las cosas fáciles a los criadores! Por último, un método que también se utiliza es dejar en libertad a varios inseparables dentro de una pajarera en la que previamente habremos instalado numerosas cajas de nidificación. Generalmente se formarán auténticas parejas -tras algunas riñas peleas-, motivo por el cual el sistema se ha empleado en múltiples ocasiones con éxito. Tan pronto como se hayan constituido las parejas, deberán retirarse los ejemplares no apareados si nuestra decisión es la de dejar que la cría se desarrolle en colonia, lo cual normalmente no resulta aconsejable salvo en el caso de que se disponga de una pajarera muy espaciosa. <- Un inseparable lutino de rostro color melocotón, una de las variedades más populares entre los aficionados. Los inseparables de rostro rojo y los de Fischer crían en colonia cuando se hallan en estado silvestre, por dicha razón son los que más posibilidades ofrecen si se adopta este sistema. Teniendo en cuenta las dificultades mentadas anteriormente, es de todo punto obvio que vale la pena pagar un precio más elevado a cambio de recibir una pareja comprobada ya que ello puede ahorrarnos mucho tiempo. También resulta aconsejable, por igual motivo, dotar de anillas cerradas a los polluelos ya que, si las mismas están numeradas, tan pronto como se haya determinado el sexo dispondremos de la pertinente información al respecto y, con ello, eliminaremos la posibilidad de cualquier error en el caso de que el pájaro sea dejado en libertad dentro de una pajarera que contenga otros ejemplares de la misma especie. Sexaje del agapornis El sexaje de agapornis es un tema muy discutido por criadores ya que no es nada fácil distinguir entre sexo, al no haber dimorfismo sexual no existe manera de distinguirlos a simple vista y hay qué recurrir a otros métodos. SEXAJE MEDIANTE ADN. El sexaje mediante ADN es una técnica que consiste en tomar unas muestras del ave ya sean plumas o sangre, a partir de ahí se hace un estudio en el laboratorio que determina su sexo con un 99,9% de fiabilidad, esta es una técnica que se a extendido mucho en los últimos años por su comodidad y su fiabilidad, aunque es laboriosa y costosa. SEXAJE MEDIANTE HUESOS PELVICOS. Este tipo de sexaje sin duda es el más extendido en el mundo aunque tiene muy poco porcentaje de fiabilidad, en este método se coge al ave y se le toca en la zona pélvica si tiene los huesos mas juntos y puntiagudos es macho, y por el contrario si tiene los huesos más abiertos y redondeados es hembra. SEXAJE MEDIANTE COMPORTAMIENTO. Este método se puede combinar con el anterior para un sexaje más efectivo, hay diferencias en el comportamiento que puede ayudarnos a sexar a nuestros agapornis, los machos  generalmente son más tranquilos y las hembras suelen ser más nerviosas, a la hora de criar las hembras son las que portan el material al nido, las hembras sueles ser algo más grandes que los machos.

alogamiento de agapornis

►ALOJAMIENTO

Hay que tener muy presente que se trata de aves exóticas procedentes de las zonas tropicales africanas y, por tanto, acostumbradas a otro tipo de hábitat muy diferente al de una vivienda. No obstante, suelen aceptar sin problemas la cotidianeidad. Además, es preferible que haya pasado un mes y medio desde su nacimiento para que así puedan comer por sí mismos. La jaula debe tener una anchura de 60 centímetros en adelante. Les gusta volar y hacer acrobacias, así, se recomienda que la jaula sea más alta que ancha. Es vital que el alojamiento de nuestro amigo alado se airee y no esté expuesto a malos olores. El material de la jaula deberá ser metálico, puesto que las maderas son menos higiénicas; y fuerte, para resistir a las picadas poderosas de los Agaporni. No es necesario un calentador pero hay que tener atención a las temperaturas extremas y a los posibles cambios en la misma. Durante el día pondremos la jaula al sol indirecto un rato, mientras que por la noche protegeremos a nuestro Agaporni cubriendo la jaula con una tela que evite las corrientes de aire nocturnas y la visita de mosquitos. La base de la pajarera deberá ser de plantas naturales, como césped o algún tipo de musgo resistente, que además de servir como lugar de reposo, servirá como fuente de materiales para el nido. La jaula debe tener perchas donde los Agaporni puedan apoyar sus patas, saltar de una a otra. Les gustan las ornamentaciones naturales como plantas y piedras. También le irá bien al Agaporni un pequeño rincón para que pueda asearse a modo de bañera. El bebedero debe contar siempre con agua potable y el comedero con alimento. Para la limpieza se pueden usar cepillos y desinfectantes. Es importante no dejar la jaula al alcance de otras mascotas como perros o gatos.

►CRIA A MANO de agapornis

►CRIA A MANO

Los pichones es preferible cogerlos del nido sobre los 20 - 25 dias de vida, antes de esta edad el polluelo correria peligro por su debilidad, y más tarde seria más dificil el proceso de adaptación a la jeringa y al nuevo/a dueño/a. ¿Que debemos saber antes de sacarlos del nido? Se le debe buscar un lugar oscuro donde estar ( caja de zapatos, nido ...) resguardado del frio. El material que se puede poner en el fondo puede ser serrin prensado, papel de cocina, trapo...este se tendrá que ir cambiando continuamente. A esa edad el polluelo es muy delicado y siempre se tendra que mantener limpio. Es importante saber que cuando son tan pequeños solo deben comer y dormir, no se pueden alterary no deben estar manipulados durante mucho tiempo. Con el transcurso de los dias, iremos observando como el polluelo cada vez tiene mas actividad y como vamos a empezar a poder jugar un poco más con èl. ¿Como se alimenta? Un polluelo con esas edad ( 20-25 dias), durante los primeros dias se le deben dar 4 tomas al día, intentando alargar la última para no tener que darle en toda la noche y acortar la primera ya que llevará bastantes horas sin comer En el transcurso de los dias, vemos como el pollo cada vez va comiendo menos tomas al dia, puede pasar a 1 o 2 al dia, así que intentaremos darle dichas tomas por la noche y por la mañana. En este punto es cuando podemos empezar a introducirle el mijo en rama, (más o menos suele ser sobre el mes y medio de edad) empezará a picotear con él y se irá distrayendo. Al principio de debe de alterar la papilla con el mijo, pero a los dias veremos como empieza a rechazarnos la papilla y de esta manera podremos ir quitandole las tomas e introduciendo la mixtura. Una vez rechazada definitivamente la papilla tenemos que ponerle el agua en un bebedero y asegurarnos que va comiendo con normalidad ya que este es un proceso dificil. Ya podemos empezar a ponerle algún trozo de fruta y verdura. Modo de preparación de la papilla y còmo darle de comer: Utensilios que se necesitan: -  Jeringa -  Papilla especial para agapornis - Agua embotellada -  Un vaso -  Papel Poner a hervir medio vaso de agua a baño maria hasta llegar a una temperatura aproximada de unos 37 ºC. Echar el agua en un bol y poner una cucharada de papilla, remover hasta conseguir que no se quede ni liquida ni espesa, deberá tener el aspecto de un yogurt. Antes de dársela, aseguramos que no esté muy caliente, porque podramos quemarle el buche, o que esté muy fria porque no lo estimulariamos. Una vez tenemos preparada la papilla, la ponemos en la jeringa y con la punta de la jeringa intentaremos abrirle el pico por el lateral o por el medio, intentando jugar un poco para que la abra sin tener que forzarlo, porque sino podriamos dañarlo. Cuando hayamos conseguido que abra el pico, le iremos metiendo la papilla poco a poco y dandole descansos, con mucho cuidado porque podemos producirle la muerte por asfixia. *Para las jeringuillas duran más tiempo,debemos hacer lo siguiente: despues de lavarlas en cada toma se introducirá en un recipiente con aceite, cargandola o descargandola 2 o 3 veces y conservandola llena de aceite hasta la proxima toma. No hay estipulada una cantidad en ml o cc que haya que darle al polluelo, normalmente lo va marcando cada animal (puede ser aproximadamente entre 4 o 5 ml) y según el tiempo el pollo puede ir variando. Cada vez que acabamos de darle de comer supervisaremos que tenga el buche lleno  y nos aseguramos de dejar el animal limpio, si lo hemos ensuciado podremos limpiarlo con una toallita humeda. No le volverermos a dar de comer hasta que no pasadas 3 o 4 horas nos aseguremos que tiene el buche totalmente vacío. Si vemos que tiene el buche aun lleno, es porque le estamos dando mucha cantidad de comida, es preferible darle menos cantidad y más tomas. Los utensilios deben quedar totalmente limpios para la siguiente toma y nunca se deberá dejar durante mucho tiempo o aprovechar la papilla porque puede fermentar. Proceso de adaptacion a la jaula: Este es un proceso delicado, los cambios.   Igual que antes hemos nombrado el cambio de papilla a mixtura, es importangte también el cambio de caja/nido a jaula. Cuando el pollo prácticamente está emplumado y notamos como revolotea en el nido, es el momento cuando lo podemos ir introduciendo a una jaula. Poco a poco podemos ir metiendolo en una jaula, con nuestra supervisión para ver que reacción tiene. Podemos meter la caja-nido dentro de la jaula y así podra ir entrando y saliendo a su antojo. En unos dias veremos el polluelo ya está totalmente adaptado a su nuevo hábitat. CONSEJOS IMPORTANTES: 1 - Tener los utensilios limpios antes de cada toma. 2 - No se puede dejar la papilla un tiempo o aprovecharla para la siguiente toma porque puede fermentar. 3 - No se puede dar de comer al polluelo hasta que no tenga el buche totalmente vacio. 4 - El pichón no es un juguete, debe comer y dormir. 5 - Habilitar un lugar oscuro y caliente. 6 - Asegurarse del cambio de papilla a mixtura TABLA INFORMATIVA Tabla de la alimentación en papilleros Edad del pollo Cantidad de alimento Distancia entre cada toma Tipo de alimento 20-35 días 2 a 3 mililitros 4 h Papilla para cría a mano 35-45 días 4 a 5 mililitros 6h Papilla para cría a mano con un poco de pasta de cría 45-55 días 5 mililitros como base (si el pollo no quiere no debe forzársele) Cuando el buche este completamente vacío y el pollo pida Papilla, pasta de cría y mijo machacado (preferentemente sin pieles) 55 en adelante La que el prefiera Cuando el quiera Mijo y papilla cuando se prefiera o como premio.

►CRIA Y REPRODUCCIÓN agapornis:

►CRIA Y REPRODUCCIÓN

Al tener alguna de las especies del genero Agapornis, se debe saber que el apareamiento de estas especies y por tanto la posible cría o reproducción no es algo muy simple y que se de con el mínimo hecho de juntar a 2 ejemplares de diferentes sexos en una misma jaula y agregar algún tipo de nido. De tal manera para que se de este proceso, es necesario que dentro de la vida de estas bellas aves se de la presencia de una condiciones mínimas, que hagan sentir seguros a los Agapornis para que puedan criar. Hay que agregar que en el género de los agapornis se presenta un gran problema en todo lo referente a la reproducción, puesto que diferenciar a ambos sexos es algo muy difícil, ya que estas aves no presentan en la mayoría de los casos el dimorfismo sexual; dando lugar a uno de los principales obstáculos para que sea posible el apareamiento y la posterior reproducción. Es tanto el problema, que ha pesar de los tantos libros y criadores expertos, no existe un medio para determinar al 100 % de seguridad que se trata de un sexo en especifico. A lo anterior se debe agregar el hecho de que en el género Agapornis, se presenta la homosexualidad, especialmente dentro de las hembras; pues cuando no están con una pareja del otro sexo, acuden toman a su compañero de jaula como pareja, realizando todo lo normal dentro de una pareja normal, es decir, la realización del nido, y los eventos en que se dan la comida con el pico; lo que da lugar a una gran cantidad de huevos que nunca llegan al punto de la eclosión, debido a que no están fecundados. Una opción es colocar una buena cantidad de Agapornis en una jaula espaciosa o voladera, así se dará la conformación de parejas, por una afinidad mutua. En caso de que se haya superado el problema de los sexos de las aves, tengan mas de un año de vida y hayan alcanzado la madurez sexual; hay que esperar a la etapa de celo o época reproductiva, la cual se vera favorecida en gran medida con la presencia de un nido y diversos materiales para que las mismas aves agreguen características al nido y se sientan mas a gusto, como lo son las hojas de palmeras, juncos, ramitas de hiervas y finalmente juntaran todos los materiales. Pasado el apareamiento y se pongan los huevos fecundados, que varia entre 3 y 5; pasara cerca de un mes para que se de la eclosión de los huevos. El tiempo exacto y la salud de las crías, dependerá en gran medida de la temperatura del ambiente, así mientras más frió, mas tardan en salir. Pasadas unas 5 o 6 semanas luego de que se dio el nacimiento, las crías saldrán del nido; casos en los que se puede presentar que salgan con muy pocas plumas, sea por acción de los padres, principalmente los primerizos o porque aun no han emplumado adecuadamente.

alimetacion de agapornis:

►ALIMENTACIÓN

Con ellos, uno de los primeros problemas suele ser la mala costumbre que ya traen de los comercios según la cual no prueban los vegetales frescos que, sin embargo, les son tan esenciales como a cualquier papagayo . Sus necesidades de alimento seco están en torno al 15% de su peso vivo para cada día. Para quienes no disponen de una báscula tan precisa, una cucharada de postre rasa por día. El resto será alimento fresco. Así, cada día repartiremos dos tomas de comida diferenciadas, con un intervalo de un par de horas en que no tengan los comederos a la vista. Cada día la ración sería: Alimento seco.- 1cucharada de postre a elegir entre pienso específico o mixtura de semillas(sirbven la de cotorritas australianas de Versele-laga, la gropar de Kasper, la de Hagen, etc.) Si tenéis que elaborarla vosotros, dad predominio a cereales, en especial mijo, sorgo, avena, arroz integral... y añadid unas cuantas pipas de girasol, alazor, etc. Comida blanda.- 1 cucharada sopera de macedonia de frutas y vegetales con al menos cinco de entre los siguientes: Pimiento rojo, achicoria, apio, diente de león. berro, naranja, manzana, frutos de temporada. (Si vivís en Canarias no descuideis las guayabas que son uno de sus alimentos nativos) y los higos siempre que os sea posible.Cuatro o cinco granos de maíz dulce fresco o un trocito de mazorca Añadid tres veces en semana alguna leguminosa en verde (judía verde o guisante, legumbres germinadas) o brotes de soja o alfalfa frescos (un pellizquito sobre cada comedero. Como suplemento y golosina, espigas frescas de cereales o gramíneas, flores de acacia o de trébol y alguna rama fresca y tierna de las mismas acacias (¡Ojo a las variedades espinosas). Si tenéis Albizia en el jardín y no está tratada, también podéis ponerles sus ramillas y flores. En temporada de celo y crianza es muy importante el aporte mineral. Si no lo toman por ellos mismos, espolvorearlo sobre su alimento Alimentacion de nuestros agapornis o inseparables:  El extrusionado o pienso. El extrusionado es un tipo es un alimento que sustituye a las semillas, es una forma más limpia de darle de comer a nuestros agapornis o inseparables, ya que del extrusionado generalmente se lo comen todo, y de las semillas son un poco más sucias ya que tiran todas las cascaras por el suelo. Yo recomiendo que si se elige el extrusionado para alimentar a nuestros agapornis, debemos de dar una dieta más completa, poniéndoles fruta y verdura diariamente y vitaminas en las épocas de carencias (como periodo de cría, muda etc..) También podemos elegir el darle a nuestros agapornis una dieta mixta con extrusionado y semillas (Muchos criadores se decantan por esta opción). No se debe de juntar en un mismo comedero extrusionado con semillas (hay que ponerlos en comederos diferentes) Es mas higiénico ya que del extrusionado se lo comen todo y de las semillas quedan restos. Incluso podemos darle algún premio de vez en cuando, tal como unas pipas. A ellos les encanta pelar semillas. Si los pájaros están acostumbrados a las semillas, no hay que cambiar de golpe al extrusionado, debemos de ponerle comederos con los dos tipos de comida (semillas y extrusionado), durante un tiempo, y vigilar que coman extrusionado (vigilar el suelo de las pajareras para comprobar que se lo comen y no lo tiran) Mientras que estamos alimentando a nuestros agapornis con extrusionado, debemos de comprobar todos los días los bebederos, ya que muchos agapornis les encanta mojar el extrusionado en el agua, y muchas veces taponan la salida del agua “Tenemos que tener especial cuidado con esto”. El mito de la lechuga ultimamente estoy oyendo que la lechuga es hasta venenosa para lo pajaros. Pues es falso a continuacion pongo un articulo muy bueno explicando las caracteristicas beneficiosas de la lechuga.  Sobre el uso de la lechuga, otros vegetales y frutas en la alimentación de nuestras aves, especialmente psitácidos, existen sorprendentemente aún en nuestros días, viejos tópicos infundamentados, o mejor dicho, fundamentados en la ignorancia de nuestros ancestros, poco justificable en nuestros días.  Estos viejos tópicos vienen a decir, entre otras cosas, que la lechuga causa diarrea o que la composición de la lechuga es exclusivamente agua, sin ningún otro componente más. Crasos errores ambos.  Antes de entrar en materia, reflexionemos sobre los hábitos alimenticios de las psitácidas y sus requerimientos.  Las psitácidas poseen un tubo digestivo propio de los herbívoros, especialmente adaptado a dietas pobres en nutrientes y por contra ricas en fibra. Solemos obsesionarnos en valores muy altos de proteínas cuando en realidad sus requerimientos no llegan al 15% de estas sustancias. A su vez, las proteínas se presentan en forma de aminoácidos, siendo los de presentación de origen vegetal los más apropiados para su alimentación.  En la naturaleza, nuestras psitácidas (salvo excepciones) se alimentan fundamentalmente de plantas en sus diferentes fases de crecimiento: semillas recién germinadas, brotes tiernos, ramas, hojas, frutos, flores y relegando a las épocas de sequía las semillas secas, que por ser más fáciles de almacenar, constituyen la dieta básica de nuestras aves en cautividad.  También conviene aclarar que las heces de nuestras aves están formadas tanto por excreciones intestinales (heces propiamente dicho) así como por excreciones urinarias (uratos). Ambas excreciones confluyen en la cloaca, pero sus orígenes como vemos son bien distintos.  Pues bien, aclarado todo esto, entremos en materia:  La lechuga, cuya composición podemos comprobar en el cuadro siguiente, al igual que otros vegetales, constituye un aporte fantástico de nutrientes esenciales para nuestras aves, con un aporte calórico mínimo y una ingesta adecuada de fibra que facilita un correcto funcionamiento del tracto intestinal. Como vemos, es rica en vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6 y E y minerales como calcio, magnesio, fósforo, potasio, sodio, cobre hierro y zinc. CUADRO DE COMPOSICIÓN DE LA LECHUGA (Schmitd-Hebbel) Por cada 100 gr. COMPONENTE Agua Carbohidratos Proteínas Lípidos Calcio Fósforo Hierro Potasio Sodio Vitamina A (valor) Tiamina Riboflavina Niacina Ácido Ascórbico Valor Energético CONTENIDO 94% 2,10 gr. 1,60 gr. 0,20 gr. 68 mg. 45 mg. 11,10 mg. 400,17 mg. 9 mg. 2.600 UI 0,10 mg. 0,10 mg. ---- 24 mg. 13 cal. Es cierto que en aves habituadas a una dieta monótona, basada exclusivamente en semillas secas o extrusionados, al adicionar vegetales a su dieta, pueden originar diarreas leves pasajeras, como consecuencia de una ingesta masiva de éstos, provocando una modificación brusca de la dieta, para la que la flora bacteriana no está preparada y que se subsana a medida que la flora bacteriana de nuestras aves se adapta a la nueva dieta.  Conviene aclarar al tiempo, que la ingesta de verduras y vegetales, ricos en agua, provocan heces más acuosas. Es decir, su organismo, al recibir más cantidad de agua, debe excretarlo por vía urinaria. Ello no tiene nada que ver con una diarrea, sino todo lo contrario. Las heces normales de una psitácida se componen de las heces propiamente dichas, que deben ser consistentes y formadas, de color verdoso oscuro, y de los uratos, excreciones urinarias acuosas de color blanquecino o acuoso. La ingesta de vegetales y frutas, nos garantiza así mismo una correcta hidratación del ave. Las diarreas propiamente dichas producen excreciones en las que es difícil distinguir los excrementos de los uratos, ya que los primeros son líquidos en lugar de sólidos, a modo de sopa de guisantes.  De la misma manera, conviene indicar que la composición de la lechuga, así como de otros vegetales, varía considerablemente en función de la variedad, de la zona y métodos de cultivo y de unas partes de la planta a otras. En el caso de la lechuga, desde en punto de vista nutricional para las aves, la variedad más interesante es la romana y en concreto sus hojas exteriores y más verdes.  En mi opinión, basándome en los criterios anteriormente expuestos y en mi experiencia personal, considero que los vegetales, incluida la lechuga, constituyen un complemento indispensable en la dieta de nuestras aves, especialmente en periodo reproductor y en concreto en la cría de los polluelos.

adiestramiento de agapornis:

►ADIESTRAMIENTO

Domesticar agapornis salvajes Como sabéis, este grupo engloba a todos los agapornis que han sido criados por sus padres, pero dentro de él podemos distinguir dos subgrupos: -Los que se compran a un criador. -Los que se compran en una tienda de animales. Los que han vivido en una tienda durante algún tiempo suelen ser bastante más asustadizos que los que provienen de un criador, por lo que tenemos que tener más paciencia con ellos y debemos saber que el proceso puede ser más lento y difícil. Los agapornis que compramos directamente a un criador son desconfiados, pero no han tenido experiencias traumáticas con las personas y están acostumbrados a verlas. En cuanto a los que se venden en tiendas, lo más común es que tengan miedo a los seres humanos, ya que las únicas personas que han visto en su vida son las que se acercan a su jaula (que suele ser diminuta y contener muchos más pájaros de los que debiera) cada día para hacer exactamente lo mismo: intentar tocarlos, silbarles, hablarles bastante alto, ... y al vendedor, que los ha cogido de forma bastante brusca y con un guante enorme para que te los lleves a casa. Lógicamente, después de todo esto nos ven como una gran amenaza, e intentaran estar lo más lejos posible de nosotros, llegando a unos niveles de estrés bastante importantes al principio. El proceso para que se acostumbren a nosotros es exactamente el mismo en ambos casos, intentaré explicarlo lo mejor que pueda desde mi experiencia. Hablaré lo menos posible de tiempos concretos, ya que cada pájaro es un mundo y puede ser que haya grandes diferencias en los períodos de aprendizaje, pero al menos durante la primera semana (si el animal todavía se estresa al vernos podemos alargar esta fase) es conveniente no acercarse a la jaula y si es posible no entrar en la habitación en la que se encuentra más de lo necesario, es decir, únicamente para cambiar el agua y reponer la comida. También es recomendable poner comederos que se puedan manipular desde fuera para fomentar en ellos el sentimiento de que la jaula es segura, no metáis nunca la mano en la jaula para intentar tocarlos o cogerlos. Después de este período de adaptación, los agapornis estarán mucho más tranquilos y habrán asimilado que no somos una amenaza, pero seguirán siendo muy desconfiados cuando nos acerquemos y se irán a la esquina opuesta de la jaula si lo hacemos demasiado. Cuando se acostumbren a que les cambiemos el agua y la comida y no se asusten ni se pongan nerviosos podemos empezar a entrar más a menudo en la habitación, simplemente para sentarnos y estar allí leyendo o haciendo cualquier cosa que no tenga que ver con ellos. Si se ponen nerviosos sólo tenemos que alejar la silla un poco, veréis como cada día toleran que os sentéis más cerca y continúan haciendo vida normal (comer, beber, jugar, acicalarse, ...). Lo ideal es hablarles en un tono amable y a un volumen adecuado (nunca les gritéis) para que se acostumbren a nuestra voz, pero si vemos que les molesta hay que hacerlo con moderación hasta que lo acepten como algo normal. Cuando consigáis estar lo más cerca posible de la jaula y no tengan miedo a vuestra voz, debéis buscar algo que les guste (panizo, manzana, lechuga, zanahoria, ...) y ponérselo en los barrotes de la pared de la jaula que esté justo enfrente de vuestra silla. Esto hay que hacerlo durante unos días, más adelante pondréis la golosina en cuestión en el mismo lugar pero sin quitar la mano, sujetándola. Cuando coman de vuestra mano podéis abrir la puerta de la jaula y dársela directamente desde ahí, que vean que la mano no es peligrosa aunque no haya barrotes. A partir de aquí tardarán muy poco en subirse a vuestra mano para comer, pero es importante que tengáis paciencia, si dais un paso que ellos no quieren dar corréis el peligro de que os cojan miedo, dejad que tomen la iniciativa. Mientras comen en vuestra mano podéis intentar acariciarles la nuca, les encanta, pero con mucho cuidado y teniendo la seguridad de que no vais a asustarles. Sobre todo no hagáis movimientos bruscos. Cuando se dejen acariciar no será necesario que utilicéis golosinas, se acercarán a vuestra mano en cuanto la metáis en la jaula y podréis empezar a enseñarles a subirse al dedo (es muy simple, sólo hay que acercárselo al pecho y subirán automáticamente). A partir de aquí podéis sacarlos de la jaula abriéndoles la puerta y llamándoles con su golosina favorita. Si no quieren salir no los forcéis, es bastante normal al principio. Cuando salgan podéis darles folios en blanco para que se entretengan, les encanta destrozarlos. También podéis enseñarles a subirse al hombro, a la cabeza o al brazo desde el dedo y viceversa. Lo que más les gusta es que seáis su medio de transporte, darles paseos por la casa en el hombro (cuidado con las ventanas). Una cosa importante es que no debéis sacarlos de la jaula hasta que se dejen tocar y se suban al dedo, si no no podréis meterlos de nuevo y tendréis que cogerlos (no les gusta nada y les recuerda al humano amenazador de la tienda). Reconozco que es un proceso lento y que muchos no querréis ir tan despacio, pero el ritmo lo deben marcar los pájaros, las prisas nunca son buenas... Es cierto que se puede domesticar un agapornis salvaje sin hacer toda esta parafernalia, pero este método os asegura la confianza plena de vuestro amigo.

enfermedades de ninfas

►ENFERMEDADES

A continuacion, explicaré brevemente las enfermedades más corrientes en estas aves. Picaje: -sintomas: el ave se autoarranca plumas del, pecho, vientre y espalda. Es una enfermedad psicologica que el ave sufre cuando esta estresado, aunque tambien se puede deber a infecciones dermatologicas o a que el ave tenga piojos o similares. -posibles soluciones: algunos veterinarios recomiendan campana (casos cronicos), aunque antes se puede probar con nuevos entretenimientos para la ninfa como juguetes, otra ave que le haga compañia, etc. Piojos rojos: -sintomas: la ninfa se rasca con excesivo enfasis y cada vez es menos vital,es decir esta más quieta de lo normal. -posibles soluciones: Desinfectar la jaula y todos sus accesorios, y obviamente a la ninfa mediante aerosoles especificos para combatir piojos y otros. Se puede prevenir la aparicion de piojos, se puede aplicar sprays insecticidas mensualmente a nuestras ninfas. Sarna o acaros: -sintomas: aparecen costras blancas similares a berrugas en patas, orificios nasales y ojos. Es muy contagioso. -posibles soluciones: Aplicar pomadas con composicion de azufre con efecto acaricida y regenerador epitelial. Lombrices: -descripcion: En una jaula con suelo de reja, y con una periodicidad en la higiene, es dificil que nuestra ninfa crie lombrices intestinales, pero no siempre hay una separacion de reja en el suelo, y entonces las ninfas pueden picotear excrementos. -posible solucion: aplicar un vermifugo en el buche del pajaro Heridas: Cualquier herida debe ser lavada con agua y jabon, y acto seguido, debemos aplicar un desinfectante, yo recomiendo clorhexidina de uso veterinario, pero si no se puede acceder a ello, también se puede utilizar yodo rebajado con agua. La cura se realizara 2 o 3 veces al dia hasta que la herida sane. Si la herida fuese demasiado profunda, se deben utilizar cremas cicatrizantes, pero no durante más de 5 dias, si no esta reblandeceria la costra y el proceso de curacion se prolongaria. Candidiasis: -sintomas: vomitos, diarreas, perdida de peso, el animal deja de comer, etc. -posible solucion: tratamiento veterinario, antibiotico. Clamidiosis -sintomas: diarrea, problemas respiratorios,etc. -posible solucion:tratamiento veterinario, antibiotico. PBFD, muda francesa (papovirus) o enfermedad de pico y pluma: -sintomas: plumaje en mal estado, plumas alborotadas, que crecen mal, y en algun caso, la ninfa se queda sin plumas. Tambien pueden presentar deformaciones en el pico. -posible solucion: no hay solucion ya que se trata de una enfermedad viral, normalmente el animal acaba falleciendo. (todos los datos sobre las enfermedades más corrientes de las ninfas son informativos, en el caso de que tu ninfa padezca una de estas enfermedades, o tengas la sospecha de ello, ¡llevala al veterinario!) TRATAMIENTOS MÉDICO EN LOS PÁJAROS Y FARMACOLOGÍA Indicaciones Producto Laboratorio Distribuidor (España) Parásitos externos, Acaros. INSECTORNIS Latac SL Pajarerías Acaros de las patas TABERNIL POMADA ACARICIDA Hoechst Roussel Vet Pajarerías Parásitos externos e internos IVOMEC (Ivermectina) Inyectable para ovinos Merial Laboratorios SA Farmacias Heridas VETERIN - TECNICOL Hoechst Roussel Vet Farmacias Infecciones de los ojos, oídos y heridas TERRA-CORTRIL Farmasierra SA Farmacias Infecciones de los ojos y heridas OFTALMOLOSA CUSI AUREOMICINA Alcon Cusi SA Farmacias Antiestrés TERRAMICINA CON VITAMINAS División de Pfizer SA Farmacias Coccidios COCCITABER-N Hoechst Roussel Vet Farmacias Coccidios SEPTO-LAFI Comprimidos Laboratorios Lafi SAL Farmacias Antibiótico BIOSERINE Latac SL Pajarerías Bactericida (Salmonelosis y otras bacterias) TEDIPRIMA Estedi SL Farmacias Trichomoniasis FLAGYL Suspensión oral Rhone-Poulenc Rorer SA Farmacias Trichomoniasis SPARTRIX Esteve Veterinaria Farmacias Ascarides, gusanos y parásitos intestinales NEMAZOL (Levamisol) Maymo SA Pajarerías Micosis (Hongos) MYCOSTATIN suspensión oral Squibb Industria Farmacéutica SA Farmacias Complemento alimenticio DAYAMINERAL Abbott Laboratories SA Farmacias Complemento alimenticio VITAMINAS TOTALES Maymo SA Pajarerías Complemento alimenticio CALCICOLINA-P Latac SL Pajarerías Desinfectante para jaulas AMONIO CUATERNARIO Maymo SA Pajarerías Retención del huevo SYNTOCINON Sandoz Novartis Farmacéutica SA Farmacias Dosificación para las aves y modo de empleo de algunos medicamentos: - IVOMEC: 1 cc por 453 cc de agua. Se quita el agua de beber la noche anterior y por la mañana se les pone el agua con IVOMEC durante 1 hora para asegurarse de que todas las aves beben, a continuación se les pone agua normal porque la Ivermectina es un insecticida muy agresivo. Se repite el tratamiento a los 15 días. Es aconsejable realizar esta medicación cada 6 meses. - TEDIPRIMA: 5 cc por litro de agua durante 5 días, se puede repetir el tratamiento cada 6 meses. A continuación se les da 3 días agua con vitaminas. - FLAGY: 5 cc por litro de agua durante 5 días, se puede repetir el tratamiento cada 3 meses. A continuación se les da 3 días agua con vitaminas. Las trichomonas atacan sobre todo a las tórtolas. - MYCOSTATIN: 1 cc por litro de agua durante 2 semanas. - DAYAMINERAL: 10 gotas por litro de agua. - SYNTOCINON: Son unas inyecciones, se ponen en un cuentagotas mediante una jeringa para evitar que caigan partículas de cristal. Cuando una hembra sufre retención del huevo se le pone una gota en el ano y la absorbe parcialmente al hacer movimientos de contracción. A continuación os expongo un artículo muy interesante, hallado en una magnífica web argentina, concretamente en "Asociación Jilguericultura Lanús" , la cual os recomiendo si queréis verlo completo. Enfermedades y Medicación Los antibióticos tanto en polvo como en Inyectable (en casos extremos de no poder salvar al animal) solo se tienen que usar como último remedio, ya que afectan a la flora intestinal. Para ello una vez tratado el pájaro, administraremos - Probioticos - existen varios en el Mercado (Prolyte etc.) - durante una semana y complejo B. Siempre se debería administrar antibióticos una vez efectuado un antibiograma para estar seguros de que realmente padece una infección bacteriana, lamentablemente muchos pájaros fallecen por ser mas costoso tratar al animal en un buen veterinario que reponerlo por otro, esta errónea idea del Secretismo pajarero en cuanto a los medicamentos ha hecho que muchos mueran por no existir historiales amplios de enfermedades cotidianas que muchas veces se tratan de oído (este me ha dicho, el otro me ha aconsejado etc.) Penicilina: En pomada, no utilizar nunca penicilina-procaina, espolvorear localmente. En polvo-pastilla 1 comprimido -100.000 UI - por 120-130 ml de agua de bebida. En inyectable, inyectar 100 UI por gramo de peso durante 3 a 4 días. Estreptomicina (Didromycine): En líquido, 1 ampolla de 2ml de Didromycine en 13 ml de agua, dar de una a veces por día, durante 3-4 días una gota de esta mezcla a beber. En polvo dar 0,50 g de antibiótico en 1500 ml de agua y ponérselo para beber. En inyectable no sobrepasar 1 mg-dia durante 3 a 4 días. Cloranfenicol: En polvo disolver 2g de polvo(150 mg de producto activo) en 400 ml de agua de bebida. En inyectable de 1 a 2 mg por día. Tetraciclina. En polvo 1 gr. de polvo al 4% por cada 50 ml de agua de bebida. En inyectable de 2 a 3 mg al día.   ADVERTENCIA: Siempre que se administre tetraciclinas se tiene que suprimir el grit ya que inactiva el medicamento.   Oxitetraciclina (Terramicina): En polvo 50 mg por 80 a 100 ml de agua de bebida. En inyectable de 2 a 4 mg dia. Clorotetraciclina (Aureamycine) En polvo 1 comprimido de 100 mg por cada 200 a 300 cc de agua de Boinon. Las jeringas adecuadas para la administración inyectable son las usadas para la insulina para dosis de 0,05 cc. Las agujas serán muy finas y de 1 cm máximo de longitud y tomar la precaución de que estén afiladas o sean nuevas. Efectuaremos la punción en la masa pectoral y no en la pata lo cual puede provocar un schok, si la inyección fuese venosa se efectuaría en la vena que existe en el ala, la cual es visible a simple vista y generalmente en el ala derecha. Siempre tenemos que pinchar al pájaro de forma paralela al pecho y no perpendicularmente, lo cual de forma general supone la muerte del animal.   Diversos Antibióticos   Aquí presento una relación de los antibióticos que he usado con mayor frecuencia, tened en cuenta que administrar un antibiótico debe ser el último recurso, o estar seguro de que realmente padece una infección, generalmente el pájaro, presenta las asas intestinales muy marcadas de un color rojizo y el ojo triste o sea no de forma redondeada, sino en forma de almendra o más cerrado de lo normal. Tarizón: Laboratorios Biove una gota cada 6 horas. Farmacia. Baycip: Según prospecto veterinario. Oxitetraciclina: 5 gramos en un litro de Agua, estable en el Agua, de acción prolongada, indicada contra gérmenes sostenidos (Psitacosis, protozoos etc). Farmacia. Cetraxal: 1 gota en el pico durante 3 dias. Farmacia. Augmentin pediatrico: 600mg en un litro de Agua. Farmacia. Doxipan: 250mg en un litro de agua, está compuesto de doxiciclina. Farmacia. Bimixin: 1 comprimido en un litro de Agua durante 7 dias, es un buen antibacteriano a nivel intestinal. Farmacia. Fungilin: 8cc en un litro de agua durante 8 dias, muy usado en caso de Megabacterias. Farmacia. Recomendado. Ciproc o Septocipro: Farmacias. O en su caso el medicamento genérico (ciprofloxacino), administrar una décima parte de una pastilla de 250 mg. diluida en el agua durante 20 dias aproximadamente , en los casos más graves administrar un trozo de 2mm.directamente al pájaro cada 5 dias conjuntamente con el tratamiento en el agua. Este medicamento ha sido probado con mucho éxito en los verderones por Majesan.   Maneras de administrar los medicamentos   1- VÍA ORAL: Directamente tomando al pájaro en la mano y colocándole en el borde del pico unas gotas del medicamento, siempre con el pájaro de medio lado o sea de costado, para evitar atragantamientos, el pájaro lo irá absorbiendo poco a poco, la equivalencia seria 20 gotas: 1cm de solución, existen también pastillas que se pueden dar al pájaro directamente, estas se colocan siempre atrás y encima de la lengua, ayudando al animal con unas gotas de agua. 2- EN EL AGUA: Se recomienda preparar diariamente la solución, dado que pierden efectividad de un día para otro e igualmente por el efecto de la luz y el calor. Administrarlos en bebederos de vidrio de color (verde, azul etc.) el cual deja traspasar la luz en menor grado. 3- MEZCLADO CON ALIMENTO: Generalmente se efectúa en casos de poca urgencia (Vitaminas, complementos minerales etc.)   PRIMEROS PASOS A LA RECEPCIÓN DEL PÁJARO:   1- Cuando capturamos un pájaro, lo primero que tenemos que saber es que este, pasa por una situación enormemente extresante, para lo cual administraremos en el agua unantiestres (Lab.Lafi, Lab.Tabernil,Nido etc.) seguidamente le daremos un complejo de semillas, lo mas variado posible, dado que le sometemos a una dieta generalmente diferente a la que tenía en libertad - esta es generalmente la ocasionante del mayor número de muertes entre los fringilidos - el pájaro es tendente a comer las semillas más grasas (navina, cañamón, generalmente de color más oscuro) gradualmente iremos ampliando en la mezcla, las semillas claras, alpiste, perilla, a fin de que no engorde demasiado y administraremos un Probiotico en el agua (Prolyte) durante una semana para evitar las famosas diarreas y consecuente pérdida de líquidos que acarrearan su muerte. 2- Emplearemos un antiparásitos externo para los posibles ácaroso piojillos, ya que existen diferentes formas. ACAROS ROJOS: Nos denota su presencia el talante agitado y la manía de limpiarse la piel con el pico, este ataque de acaros le llevara a un estado de anemia, enflaquecimiento y alas despegadas, generalmente se esconden en los rincones, semilleros, juntas y palos son de color rojo y atacan preferiblemente por la noche, en el mercado existen preparados bien en polvo el cual se mezcla con agua y se rocía en forma de spray. - Insectornis: Polvo a mezclar coon agua muy efectivo. Pajarerias. - Tabernil: En spray. Pajarerias.. - Frontlan: Antiacaros de Bayer. Farmacia. - Cualquier otro que lleve Piretrinass. Tenemos que vigilar especialmente los que son líquidos para rociar directamente sobre el pájaro de seguir las instrucciones o diluir con agua, ya que muchas veces provocan picores en el animal que al rascarse producen calvas, fáciles de saber su causa al volverse la piel muy rojiza por el intenso prurito y el rascado que se produce con el pico. Exiten calvas en los pájaros, generalmente debidas a estres, cambios hormonales, o mudas incompletas. El mejor método es aplicar sobre la zona descubierta de pluma,agua oxigenada y si esto no diese resultado, con un palillo de los oidos y una sola vez aplicar Betadine - farmacias. ACAROS DE LAS PLUMAS: Existen diferentes tipos, viven del plumón o plumas, quedando el plumaje feo y las plumas partidas, son fáciles de combatir con sprays. - Ivomec - 1cc o ml en un litro de Agua. Farmacia. Acaro rojo: en los posaderos, rincones, sobre el pajaro. Se nutre de sangre. Acaro del cañon: interior de los cañones. Se nutre de sangre y piel. Acaro de las barbulas: barbulas piel y pluma. Acaro del plumon: piel y pluma. En los ataques por acaros en las patas, generalmente se denotan por costras o callosidades en los dedos como un zapato a modo de costra, muy efectiva es: Tabernil pomada - pajarerias, efectivo incluso contra las picaduras de insectos o mosquitos. SARNA: Aparecen en las patas y la falta de riego les da un color blanco, para evitarlo retiraremos dicha capa ablandándola conagua tibia y vaselina para aplicar posteriormente una crema que elimina dichas placas. Sarna de la piel: Tejido subcutáneo. Sarna de las patas: Escamas de las patas. Sarna desplumante: Tejido subcutáneo. MICOSIS: Vienen dadas por la humedad y la falta de iluminación (por ello es bueno solear a los pájaros) o por el mal cuidado higiénico. Aspergillosis: (Vigilar las semillas viejas o húmedas) abatido, alas semicaidas, adelgaza rápidamente, puede haber como una especie de asma, posteriormente diarrea muere de 3 a 5 días. Fumigar conaerosoles yodados y añadir en el agua unas gotas de yoduro potásico. Candidiasis: Dificultad para tragar, adelgazamiento, mirar los bordes e interior del pico, pequeñas manchas blancuzcas o blanco-amarillentas. Aplicar glicerina yodada y algún complejo convitamina A. Tratamiento: Nistatina o Ketaconazol. Farmacia Tiña: generalmente en la cabeza, de los ojos hacia atrás, zonas calvas, al mirar con lupa se observan placas blanquecinas pequeñas. Glicerina yodada y vaselina. Roña: Se detecta por una costra con relieve en el pico. Ivomec diluido en la proporción de 1 a 9 en glicerina líquida durante 5 o 6 dias. GUSANOS: Ascaridiosis: Pérdida de apetito, sed, plumas sin brillo, movimientos de la cola para intentar evacuar al gusano. Tratamiento: - Levamisol (pueden vomitar), Piperazina, Ivermectina (Ivomec) - Parasitos internos y externos: Ir alternando todos para evitar que se acostumbre a uno determinado. - Tabernil Vermicida - 2 gotas en el agua un solo dia , repitiendose a las dos o 3 semanas en caso necesario. - Mebendazol o Albendazol (Ascaris y Tenias, no dar durante la muda) Personalmente yo uso Droncid - para perros y gatos - un cuarto de pastilla machacada en el Agua del bebedero , ponérsela por la mañana y retirar por la noche, repetir el mismo proceso al cabo de 15 dias.   ENFERMEDADES ARTICULARES:   Gota: Es la sintomatologia propia de la artritis, al pájaro le cuesta cerrar los dedos, dado que se le ha depositado cristales deacido urico por una mala alimentación, lo cual origina un fallo en el riñón por falta de verduras y generalmente un exceso de proteinas. Tratamiento: lavar las patas con glicerina yodada y añadir un poco de bicarbonato sódico en el bebedero, eliminar el paston de huevo.   ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO   Catarro: Por corrientes de aire o cambios de lugar. Aparece una secreción en las fosas nasales, pueden haber estornudos y respiración fatigosa, falta de canto, no existe disnea ni ruido. Tratamiento: - Disponer al pájaro en un ambiente semicálido y no moverlo de ese lugar. - Administrar Estreptomicina -farmacia- en el agua de la bebida, esparcir sobre el pañuelo 3 o 4 gotas de esencia de Eucaliptos -herboristeria-. CDR Mycoplasmosis: Abatimiento, pluma erizada, hepatitis, ruido respiratorio, hígado inflamado. Tratamiento: - Existen preparados específicos denominados - anticrd - en cuya formula se incluye el tartrato de tylosina(Tylan). Pajarerias. - Tabernil Antibiótico. Pajareria. Asma Acariasica: Sintomas similares al CRD, pero con la diferencia de que el pájaro efectúa un movimiento característico de tratar de expulsar algo de la garganta, con accesos de tos que producen un ruido característico, puede haber flujo nasal, en el interior de la traquea se observan pequeños puntitos negros (ácaros). Tratamiento: Meter al pájaro en una bolsa de plástico con cuidado y pulverizar insecticida para acaros de pájaros, completar con Estreptomicina o Terramicina en el agua. Coriza: Se puede confundir con el CRD, fuerte catarro con flujo nasal, se forman costras con puntos blanquecinos en los orificios nasales y borde del pico, las costras dan mal olor, sin disnea ni ruido. Tratamiento: - Vitaminas A D C, sulfametacina y sulfatiazol en forma de pomadas para las costras. - Eritromicina yOxitetraciclina. Farmacia. Micoplasmosis: Respiracion dificultosa, estornudos, de evolución lenta, generalmente se va agotando lentamente. Tratamiento: - Tylosina y Enrofloxacina (Baytril) ambos durante 6 días como mínimo. - Veterinario - Tylosina y Mycosan-t (para palomas). Veterinario o pajarerias. Viruela: Pequeñas berrugas en las patas, pueden darse también el el pico o en la cabeza, muy abultada por la o las postulas. Tratamiento: - Seripox (pajarerias)   ENFERMEDADES DIGESTIVAS   HECES NEGRAS: Indica hemorragia en las partes superiores del aparato digestivo, motivadas por la sangre que ha caido al tubo digestivo, la causa puede ser la presencia de lombrices o teniaso incluso infecciones bacterianas muy aguas. HECES BLANCAS: Es solamante orina, indica que el ave no come nada en absoluto, si aparecen teñidas de color amarillo o verde provienen de los pigmentos biliares, lo cual nos indica que el higado estádañado. HECES SANGUINOLIENTAS:  Daño en las porciones finales del aparato digestivo, es sangre no digerida, generalmente coccidosis. SEMILLAS SIN DIGERIR EN LAS HECES: Puede ser motivado por lombrices o una infección de candida albicans. HECES ACUOSAS: Estres, Coccidosis, hongos o infecciones víricas. HECES VOLUMINOSAS: Micosis o infeccion por bacterias, son normales en hembras que están criando. Avalure: Es frecuente en los pájaros recién cazados, por el cambio que supone su alimentación, perdida de apetito, sed intensa, heces en forma de diarrea, embolado, el vientre varia del rosado al cianotico, asas intestinales visibles, diarrea, esternón seco. Tratamiento: - Usar un complejo que contenga - tetraciclina y cloramfenicol- y administrarle framicetina directamente en el pico (3 gotas) durante 5 días, 6 días de probioticos y choque vitamínico y 2 o 3 días más del tratamiento. Seridone: Según prospecto. Pajareria. Estreñimiento. Excrementos duros, el pájaro recula para defecar. Tratamiento: Aceite de ricino 2 gotas en el pico y mojar el culo con un algodón. Colibacilosis: Heces en forma de diarrea, embolamiento, pájaro tristón, consume más agua de lo normal. Tratamiento: - Tetraciclina y neomicina, complejo B y probioticos. Pajareria y farmacia. Salmonelosis: Asas intestinales rojas, hígado negro, diarrea blanca que mancha la cola (pegajosa). Tratamiento: Cloramfenicol directamente en el pico. Pajareria -Framicetina y sulfaquinoxalina, complejo B y probioticos en el agua de beber farmacia -Tediprima de Estedi SL farmacias -Tabernil Gentamicina 3 gotas en el agua durante 4 dias seguidos. Pajareria - Bioserine según prospecto. Pajareria. Estos tratamientos deberían durar como mínimo 15 días por lo cual el pájaro quedara bastante abatido, suministrar un complejo de aminoácidos + complejo B y probioticos. Coccidiosis: Abatimiento, enflaquecimiento, piel pálida, puede haber excrementos líquidos con sangre, es un cuadro de evolución lenta. Tratamientos: Framicetina ( 4,5g en 20 ml de solución) ycomplejo B C y K. Pajareria - Claruzil o Toltrazuril (Baycox) no tienen efectos tóxicos. Veterinario - Coccitaber-N de Hoechst Roussel V farmacia. - Tabernil Sulfamida según prospecto 3 gotas en el agua de la beida durante 3 dias descansar dos y continuar 3 dias más de tratamiento. - Bioserine según prospecto. Pajareria - Seridone como preventivo- según prospecto. Pajareria. El uso incontrolado o abusivo de las Sulfamidas puede dañar el riñón. Siempre después de aplicar estas terapias suministrarvitaminas + probioticos durante 7 días. En Andalucía está extendido el uso de la Sulfaquinoxalina cuyo nombre comercial es Quinoxalina Syva (comprimidos) o Quinisoven (puede producir piedras en el riñón). Se diluye una pastilla en dos litros de agua, se deja reposar y al dia siguiente se van llenando los bebederos de los pájaros , siempre agitamos bien el agua y vamos añadiendo, hasta que veamos que no quedan restos de polvo, entonces preparamos otra vez dos litros de agua y otra pastilla y así siempre, se da como preventivo y puedo decir que tengo amigos que la emplean hace tiempo y no tienen bajas entre sus pájaros. Farmacia - Trisulsol de laboratorios Hoechst - compuesto de Sulfaquinoxilona, Sulfametaz. y Sulfatien. - 1 gr. en 1 litro de Agua durante 2 dias. Farmacia - Oxitesol plus - 1 cucharada de té disuelta en un litro de Agua, durante 5 o 7 dias, muy efectivo en casos de diarrea. Farmacia. En Bélgica les dan un producto preventivo denominado ESB3% (1 gramo por litro de agua) + un Complejo vitaminico, pero yo no he podido hacerme con el primer producto. Atoxoplasmosis: Erizamiento de las plumas, diarrea, dificultad respitaroria, problemas nerviosos y muerte (genralmente es lo que se denomina la seca) caracteristicas: aumento del tamaño del higado e intestinos inflamados. Tratamiento: Ciproc. Farmacia. Hígado oscuro o negro. El higado aparece através de la piel como una mancha oscura, generalmente se debe a una infección bacteriana o a una dieta muy grasa. Baycox y Baytril juntos según el prospecto de ambos, suprimir las semillas oscuras de forma paulatina, administrar Calcicolina. Veterinario. Hongos: El pájaro, aparece triste, parten el grano pero no lo comen, no posee sintomas aparentes digestivos, generalmente se debe ahongos en la garganta por semillas en mal estado. Tratamiento: - Molcur dos gotas en el bebedero diariamente durante una semana. Farmacia. Ojos irritados: Ojos hinchados. Tratamiento: - Con ácido bórico al 2 o 4% farmacia - Argisol solucion al 10% farmacia - Poenbioptal gotas una cada 8 horas. Farmacia. Infecciones de los ojos: Terra-Cortril Farmasierra SA. farmacia Oftalmolosa Cusi (Aureomicina) farmacia. Pájaro obeso - Hepatitis: Grasa amarilla en el abdomen, falta de vitalidad, hinchazon del hígado, cansancio y jadeo. Tratamiento: - Suprimir las semillas grasas (generalmente las oscuras) administrar fruta o verdura, administrar cloruro de colina (20 gotas por bebedero) se puede dar diariamente. Existe un tratamiento consistente en pinchar en el pecho 1 vez al año - 1 raya de las 100, en jeringas de 1ml - de Decanoato de Nandrolona - ,el pájaro pierde peso y grasa y se potencia el canto. Farmacia con receta médica. Pasteurelosis: Fiebre, diarrea, muerte en máximo 2 días. Tratamiento: - Con Tetraciclinas o Enrofloxacina. Farmacia   TRATAMIENTO ANTES DE LA MUDA   Al pájaro a fin de que tenga una buena muda y salga en condiciones optimas para el concurso yo sigo el siguiente proceso: Se baña al pájaro rociándole un compuesto de Agua-Insectornis y posteriormente se le pone al Sol, ello motivará que vaya ahuecando la pluma, lo ideal seria realizar este proceso de 4 a 6 días. Le recortaremos las uñas y el pico y con una lima de uñas le repasaremos este último, a fin de evitar el sobrevec(sobrepico), le aplicaremos una pomada en las patas Tabernil acaricida o vaselina, para posteriormente llevarlo a un lugartranquilo y preferentemente en penumbra o semioscuro, siempre en la jaula en la que estaba y cubierto con el pañuelo, de esta manera se fuerza a que el pájaro mude más deprisa y todas las plumas. Al ir a efectuar la reposición de comida y agua veremos como primeramente muda las plumas largas de las alas y posteriormente las restantes plumas y el plumón, no lo sacaremos de esta situación hasta que el pájaro caspee, o sea deje una especie de caspa en el suelo de la jaula que es lo que recubre el nacimiento de los cañones, esto puede durar de 25 a 40 días, según el grado de humedad y el propio pájaro, particularmente durante esta situación y en contra de muchos que abogan por una total tranquilidad del pájaro, una vez por semana les rocio agua y los pongo un rato al Sol, hasta que se secan, ello durante las 4 o 5 semanas que dura la muda. Existen pajareros que fuerzan la muda, arrancándoles dos plumas largas de cada ala generalmente la tercera y la cuarta, abriendo el ala de fuera hacia adentro y las de la cola ,así como unas cuantas plumas de los flancos, ello puede provocar una situación extresante para el pájaro, pero generalmente he podido comprobar que si están en época de muda es cierto que rápidamente empiezan a mudar. Otros fuerzan la muda con baños de vapor caliente o incluso poniendo una miga grande de pan empapada en vinagre y puesta bajo la rejilla de la jaula o rociándoles con vino blanco con un aspersor por encima, estos métodos generalmente no tiene una base científica a excepción del baño de vapor, yo particularmente les pongo sobre el pañuelo unas gotas de esencia de Espliego. Durante el periodo que dura la muda es conveniente administrar en el agua, unchoque vitamínico y Aminoácidos, particularmente les suministro - Hidropolivit o Daya Mineral con vitamina B- farmacias, en gotas, los dos solubles en Agua, conjuntamente con un complejo de Aminoácidos. También procuro dar semillas mas grasas y sobre todo grit de concha y carbón vegetal. Posteriormente cuando salen de la muda efectúo la siguiente preparación: Los vuelvo a bañar durante 6 o 10 baños, con Agua y sales minerales (Kiko) a fin de fortalecer el plumaje, el baño durará el tiempo indispensable para que se sequen al Sol y posteriormente se devuelven a la Habitación de Canto. De forma posterior en el bebedero se sigue la siguiente pauta: - Primer día: añado al agua un cuarto de pastilla de Droncid (se tiene que machacar) para perros, al finalizar el día retiro el agua. - Segundo día: complejo AD3E - Tercer día: complejo AD3E - Cuarto dia: complejo AD3E - Quinto dia: complejo vitamínico y aminoácidos - Sexto dia: complejo vitamínico y aminoácidos - Séptimo dia: complejo vitamínico y aminoácidos - Octavo día: complejo vitamínico y aminoácidos - Noveno día: complejo vitamínico y aminoácidos - Décimo día: complejo vitamínico y aminoácidos - Onceavo dia: complejo B - Doceavo dia: complejo B - Treceavo dia: complejo AD3E - Catorceavo dia: complejo AD3E - Quinceavo día: añado al agua un cuarto de pastilla de Droncid para perros, al finalizar el día retiro el agua. Posteriormente procuro dos veces por semana darles el compuesto AD3E mas un complejo B, dos veces al mes añado al agua 20 gotas de Calcicolina-pajarerias. Actualmente en Francia, Bélgica Alemania etc. son tendentes aacidificar el agua de bebida, para evitar la megabacteria, muchos de cuyos síntomas son coincidentes con la denominada - seca - característico, es el tono azulado del pico, diarrea, forma de bola, posteriormente la muerte con el esternón en forma de cuchillo. Particularmente añado a un litro de Agua, un tapón de vinagre de manzana, hace un año que no he tenido ningún caso de seca y las heces son compactas, vigilad ,el agua se tiene que cambiar cada dos días o sale moho y puede ser peligroso.   VITAMINAS   Vitamina A: Retinol Esta vitamina es esencial para la vista y aumenta la resistencia ante las infecciones, también como antiestres, por ello siempre suministro un complejo AD3E a mis pájaros, ya que todos están en el pañuelo y ello puede provocar problemas oculares, cataratas etc. si no se pueden solear convenientemente, se encuentra especialmente en la zanahoria y la lechuga. Su falta se delata por: pérdida de apetito, adelgazamiento, y excepcionalmente llagas en la boca y ojos (queratitis) Vitamina D : Calciferol Es muy buena para los huesos y el raquitismo (pico y uñas blandos, plumas defectuosas). Si no se puede solear los pájaros, estos siempre tienen un déficit de vitamina D ya que se sintetiza directamente de los rayos del Sol. Vitamina E : Tocoferol Muy buena para la función de la reproducción y la mortalidad de los hembriones. Suministrar a los machos en el periodo de celo. Su ausencia se denota por tortícolis y retracción de las patas. Vitamina K : Filoquinona Administrar siempre que exista una anemia. Una Coccidosis oSalmonelosis, ya que las mismas casi siempre provocan hemorragias. Cuando se administran Sulfamidas es conveniente administrar un suplemento ya que baja su nivel. Las collejas o collejones tiene gran cantidad de esta vitamina. Vitamina C : Acido Ascorbico No es relevante en los pájaros dado que su cuerpo la sintetiza perfectamente. Solo tenemos que tener en cuenta que en caso de administrar Sulfamidas algunos destruyen la vitamina C, con lo cual tendríamos que hacer una aportación de la misma en forma de verduras o vitamina. Grupo de Vitaminas B : Tiamina-Lactoflavina-Cobalamina Existen en el Mercado gotas del Complejo B que llevan la >B1, B2, B6, B12. Si quieres puedes suministrar Dayamineral complejo B de venta en farmacias o Levadura de Cerveza. Generalmente afectan al sistema nerviosos (convulsiones, parálisis de las patas ) y la B12 es antianemica. Siempre que deis estas vitaminas tenéis que cambiar el agua de un día para otro. Vitamina H : Biotina Es trascendental para la pluma y la Muda. Vitamina T : Acido folico, Acido nicotinico -Acido Fólico - Diversos trastornos, generalmente asociados con el Acido fólico a tristeza en general o falta de canto, esta también asociado al emplume. -Acido Nicotínico - Conocido como factor pp - regula el aparato digestivo es también un factor de emplume importante. Aminoácidos: Son esenciales para el buen mantenimiento de la salud, seria recomendable administrar al menos una vez cada 15 días. Minerales: El Fósforo: Regulariza el metabolismo del Calcio, combate el raquitismo, efectúa de moderador del hígado, es imprescindible conjuntamente con el Calcio. El Calcio: Su falta provoca fragilidad ósea, es por ello conveniente administrar grit. El Magnesio: Refuerza el organismo de las infecciones, regula la digestión y favorece el crecimiento. El Azufre: Regula el hígado en referencia a las toxinas alimentarias, facilita la nutrición, favorece la belleza de la pluma, ya que las mismas tienen una gran composición deaminoácidos azufrados. OLIGOELEMENTOS: El Iodo: Asegura un plumaje brillante. El Manganeso: Facilita el crecimiento y desarrollo de los huesos así como la reproducción. El Hierro: Previene la anemia. El Cobre: Asociado al hierro, estimula la formación de anticuerpos ante una infección. El Cobalto: Asegura el buen funcionamiento de los glóbulos rojos y previene la anemia. El Zinc: Regulador de la hipófisis. Probioticos: Regulan la flora intestinal de los pájaros, evitan las diarreas y favorecen la salud al reforzar la flora intestinal que efectua de barrera al sistema inmunológico, tendria que administrarse siempre, 15 dias antes y 15 dias despues de los concursos.. - Prolyte. pajarerias - Infloran Berna. Farmacia. Estimulantes de las defensas: Generalmente se administran en tratamientos con Antibioticos. - Inmunoferon o el medicamento genérico (glicofosfopeptical), una décima parte de la pastilla en el agua. Farmacia.